Le paphiopedilum

Le genre des Paphiopedilum comporte environ soixante quinze espèces qui sont toutes asiatiques. Leur territoire commence sur les contreforts de l’Himalaya, en Inde et en Chine, et s’étire vers le sud jusqu’en Malaisie et Nouvelle Guinée, en passant par le Laos et le Vietnam.

Le genre fut établi par Ernst Pfitzer en 1886.
Le nom du genre vient de Paphia, nom chypriote donné à Aphrodite, déesse de l'amour à laquelle a été assimilée Vénus, et du grec pédilon, "pantoufle", ce qui nous donne le "sabot de Vénus".

Contrairement à la majorité des Orchidées exotiques qui sont épiphytes, les Paphiopedilum sont presque exclusivement terrestres. Certaines régions du Sud-Est Asiatique ont été peu prospectées et laissent entrevoir la possibilité de découverte de nouvelles espèces.

Du fait de la grande diversité des milieux où poussent les Paphiopedilum et au fait que ces milieux sont pour l’essentiel soumis à des variations climatiques importantes, liées entre autres à l’effet des moussons, on peut , en fonction de leur territoire d’origine, diviser ce genre en deux groupes : les Paphiopedilum de serre froide et les Paphiopedilum de serre chaude(Elles poussent souvent à l'ombre, dans l'humus des sous-bois humides).

Ces plantes ont depuis la seconde moitié du 19ème siècle, été largement hybridées et les cultivars obtenus sont heureusement d’une culture relativement aisée, aussi bien en appartement et en véranda qu’en serre.

Ce sont habituellement ces plantes hybridées qui sont proposées à la vente en jardinerie. Selon les espèces proposées, la floraison peut produire une fleur unique par hampe florale ou parfois plusieurrs fleurs qui se succèdent sur la même hampe.
Cette floraison, selon l’espèce, peut durer de 1 à 3 mois et peut se renouveler plusieurs fois dans l’année.

La poche que forme ce labelle constitue un piège où tombent les insectes pollinisateurs. Lorsqu'ils en ressortent, ils frôlent les pollinies qui se collent à leur dos. Plus tard, lorsqu'ils pénètrent dans le labelle d'un autre Paphiopedilum, les pollinies transportés finissent par toucher le stigmate, s'y collent et assurent la fécondation de la fleur.
Les Paphiopedilum se distinguent encore par le fait que ce sont des plantes acaules, sans pseudobulbes et sans rhyzomes, et dont les racines naissent à la base des feuilles.
Les feuilles sont rigides, coriaces, disposées sur le même plan, de taille et de forme très variable et de couleur verte unie, ou tesselées gris verdâtre, la face inférieure est souvent pourpre.

La hampe florale, qui prend naissance au coeur des feuilles, a une hauteur qui, selon les espèces, varie de quelques centimètres à 50 cm.
La taille des fleurs varie de 5 cm à plus de 20 cm de diamètre entre l' extrémité des pétales.

On trouve comme couleurs: le vert, le brun, le rose, le rouge, le pourpre, le blanc. Ces couleurs se mélangeant de plusieurs manières: dégradés, stries, rayures, pointillés, taches, etc.
Le labelle peut être comparé: à une bourse, à un sac, à une pantoufle.
Le sépale dorsal, proéminent est nommé pavillon, les sépales dorsaux, soudés, se trouvent derrière le labelle.

Exposition :

Luminosité moyenne (comme phalaenopsis ou légèrement plus, c'est à dire à moins de 50 cm d'une fenêtre avec 2 à 4 heures de soleil direct en hiver, mettre un voilage fin en été).
Les espèces à feuilles unies demandent généralement plus de lumière (presque comme Cattleya, c'est à dire 4 à 6 heures de soleil direct en hiver, mettre un voilage fin en été).

Arrosage :

Les Paphios n'aiment pas la sécheresse excessive au niveau des racines non plus qu'un milieu de culture saturé d'eau qui les asphyxies. Le substrat ne doit jamais sécher complètement en profondeur mais doit rester toujours légèrement moite au milieu du pot (jamais détrempé ni complètement sec). Pas évident ? c'est bien ce qui rend la culture des Paphiopedilum parfois un peu délicate...
Les Paphiopedilum apprécient un substrat dont le pH est proche de la neutralité (de l'ordre de 6.5). Il est donc conseillé de les arroser avec une eau contenant du calcaire et non pas à l'eau de pluie qui favorise l'acidification du substrat à long terme (l'eau de pluie est néanmoins possible si on rajoute régulièrement de la dolomie dans le substrat).

Températures :

La majorité des hybrides courants trouvés en jardinerie se satisferont de conditions tempérées: 15-18 la nuit et 20-23 le jour.
Pour les espèces botaniques ou certains hybrides primaires (hybride de 2 espèces botaniques) renseignez vous bien car certains sont de culture chaude et d'autre de culture froide. Donc impossible de généraliser et il faut faire du cas par cas.

Engrais :

Apports réguliers d'engrais très dilué à chaque arrosage tant que la plante.
Ne pas fertiliser une plante qui ne pousse pas. Attention, les racines des Paphiopedilum sont fragiles et peuvent être brûlées par un excès d’engrais, aussi pour éviter ces effets pouvant être désastreux, ne jamais faire d’apport d’engrais sur un substrat sec ou sur une plante déshydratée, et toujours rincer le substrat 14 heures après une application d’engrais afin de réduire les risques de brûlures des racines. Si le substrat de votre plante est sec, vous devez arroser la plante et reporter l’application de l’engrais au lendemain.
Veillez à bien diluer l'engrais, utilisez une eau de bonne qualité (pas trop saline) et surtout rincez abondamment le substrat sous de l'eau courante tiède une fois par mois.

La croissance :

Le bouton apparaît au coeur de la pousse mature lorsque celle ci a terminé sa croissance (sur les Paphiopedilum unifloraux on peut la détecter avant qu'elle n'émerge en tâtant délicatement la pousse entre 2 doigts). La hampe florale se développe peu à peu et le bouton monte doucement, puis s'ouvre.
Après quelques semaines la fleur fane. Sur les paphio multi-floraux d'autres butons peuvent se développer sur la même hampe, successivement ou tous en même temps. Une fois que la hampe est sèche on peut la couper à ras en bas.
Une pousse ne forme qu'une seule hampe et ne refleurit plus après cela. Cependant la pousse formera à sa base une ou plusieurs pousses adventives qui vont grandir et fleurir à leur tour.

La revoir fleurir :

Si vous possédez un Paphiopedilum qui refuse obstinément de fleurir, sachez que son induction florale est favorisée par des températures nocturnes basses (entre 10 et 15°C). Placez-le alors dans ces conditions pendant environ deux mois à partir de septembre.

Le rempotage :

Rempoter si le substrat devient trop décomposé, dans un substrat à la fois rétentif (qui retient l'eau et l'engrais) mais non asphyxiant. On peut par exemple utiliser des écorces de pin pures de granulométrie fine à condition d'être vigilant au niveau des arrosages afin que la masse racinaire ne sèche pas excessivement.
Si on souhaite espacer un peu les arrosages on peut également rempoter dans un mélange plus rétentif constitué d'une part de tourbe blonde / 2 parts d'écorces de pin fines et 1 part de gravier grossier + une bonne cuillère à café de dolomie par pot (très important pour certains Paphios qui ne tolèrent pas les substrat acides) .
La tourbe blonde peut éventuellement être remplacée par de la mousse de sphaigne grossièrement hachée. Attention cependant à l'arrosage des substrat contenant de la tourbe ou de la sphaigne.
Chez beaucoup de Paphiopedilum les racines apparaissent à la base des nouvelles pousses quant celles ci ont formé 4-5 feuilles : c'est donc le moment privilégié pour rempoter.

Ventilation :

Comme les autres Orchidées, les Paphiopedilum aiment vivre dans un air en mouvement. Ceci permet de réguler la température et de favoriser l’évaporation de l’eau , ce qui améliore l’hygrométrie ambiante. Celà réduit par ailleurs les risques de pourritures liés à l’humidité.Veillez donc à placer votre plante à proximité d’un lieu de passage dans votre appartement pourqu’elle bénéficie des déplacements d’air, ou en véranda, en dehors de la période estivale où vous pouvez ouvrir portes et fenêtres.

Maladie fongique:

Le plus grand danger, est la pourriture à la base des feuilles. Elle est causée par 2 bactéries « Erwinia cypripedii » et « Erwinia carotovora ». Cette pourriture marron et molle est située généralement à la base des feuilles. Les feuilles atteintes seront immédiatement enlevées et subiront un traitement avec un fongicide au soufre ou au 'Difolatan' ou encore au 'Tersan'.

Pour éviter toute contagion de la maladie :

-Une aération suffisante pour sécher les feuilles le plus rapidement après un arrosage (pour éviter que les spores ne restent pas trop longtemps sur place pour germer).
- Un abaissement de l'humidité pour entraver le développement de cette pourriture.
-Le compost doit être obligatoirement sec pour la nuit.
-Pour les plantes atteintes, l'on porte la température nocturne de 18° à 20° C.
-Ces bactéries se développent plus rapidement dans un milieu où le compost est plus acide (compost usé).

Plus :

*Les Paphiopedilum sont souvent vendus en tant que pousse unique. Cependant comme pour les autres orchidées, plus la plante est grosse et constituée de nombreuses pousses plus elle sera de culture aisée et facile à faire refleurir. Si vous débutez avec ce genre, essayez donc d'acheter des plantes bien fournies, avec 2 à 3 pousses au moins. Evitez également de diviser trop tôt : il est préférable de garder toujours au moins 3 pousses par division.
*Contrairement aux autres orchidées, les Paphiopedilum ne sont pas reproduits par clonage. Sauf rare exception les plantes disponibles à la vente sont donc exclusivement issues de semis. Même lorsqu'ils sont issues des même parents, les Paphiopedilum sont donc tous différents les uns des autres (comme des frères), ce qui implique une grosse différence dans la forme, la couleur et la taille des fleurs, y compris au sein d'un même lot. A moins qu'il s'agisse d'une division d'une plante que vous avez déjà vue en fleur, Il est donc hasardeux d'acheter un Paphiopedilum défleurit : la fleur ne ressemblera probablement pas à ce que vous avez en tête et vous risquez d'être déçus par une floraison médiocre. Acheter uniquement des plantes fleuries est donc le seul moyen d'être sur de ramener une plante qui vous plait vraiment...
*Certains Paphiopedilum sont allergiques à un substrat trop acide. Vous pouvez donc les arroser avec de l’eau du robinet moyennement calcaire, ce qui évitera une acidification excessive du substrat à moyen et long terme.
*Si votre eau n'est pas calcaire vous pouvez mélanger une cuillère à café de dolomie dans votre substrat au moment du rempotage. Rajouter ensuite de la dolomie à la surface du pot tous les 6 mois. La dolomie peut être remplacée par des coquilles d’œufs broyées ou des coquilles d’huîtres concassées très finement.
*Mettre une généreuse couche de chips de polystyrène (ou de billes d'argile expansée) au fond du pot permet de drainer l'eau et de maintenir une petite aération supplémentaire par le bas. Par exemple on peut choisir un pot légèrement plus haut et mettre 5 cm de chips de polystyrène au fond...
*Contrairement aux autres orchidées, les racines de Paphios supportent très mal la sécheresse prolongée. Quant elles deviennent trop sèches, elles se fissurent et finissent par mourir puis pourrir. Veillez donc à maintenir le substrat toujours légèrement moite en profondeur (mais jamais saturé d'eau ce qui les ferait pourrir également par asphyxie).
*Si le pot pèse plus qu'à l'habitude après un arrosage, c'est probablement le signe qu'il faut rempoter...

Lilou

Merci Lilou, lecture instructive comme d'hab.
:biz2:

C'est toujours avec un grand plaisirrrrrrrrrrr
:biz1: